Préparation du support - partie 4 : problèmes (d'humidité) visuels

Dépôts verts

Les dépôts verts sur les murs sont causés par des algues et des mousses et se produisent généralement pendant les mois humides et dans les endroits peu ensoleillés. Les algues ont besoin d'humidité, de lumière et de chaleur pour proliférer et se développent principalement sur des substrats poreux. Elles disparaissent parfois d'elles-mêmes pendant les périodes sèches et chaudes. Les murs exposés à la pluie ou au soleil n'ont que rarement des soucis d'algues, mais les zones ombragées, plus humides réunissent les conditions idéales pour l'apparition d'algues.

Les mousses sont des champignons qui vivent en symbiose avec les algues. On parle de dépôts "verts", mais les mousses peuvent avoir différentes couleurs et sont en outre très tenaces. Elles survivent donc en période de sécheresse et de fort ensoleillement. Les lichens, en particulier, endommagent le substrat et retiennent beaucoup d'eau. Les champignons ont besoin d'une certaine température (+/- 20 °C), d'humidité, d'oxygène et d'une source de nourriture. Généralement des matières organiques telles que la peinture, la cellulose ou les protéines.

Comment s'en débarrasser ?

L'eau de Javel est un moyen efficace de lutter contre les algues, les mousses et les champignons, mais ce n'est pas une méthode très respectueuse de l'environnement. Il faut en outre veiller à bien protéger toutes les plantes ou pelouses environnantes. Diluez d'abord l'eau de Javel à une concentration de 4° (pour une eau de Javel à 40°, par exemple, on utilisera 9 volumes d'eau et 1 volume de Javel), puis vaporisez sur les dépôts verts. Il est préférable d'utiliser un pulvérisateur à pression avec une pulvérisation fine. Laissez agir pendant au moins six heures, puis passez toute la surface au nettoyeur haute pression. Rincez manuellement à l'eau claire et frottez avec une brosse dure jusqu'à ce que la surface soit propre. Laissez la surface sécher complètement avant de poursuivre. Les algicides disponibles dans le commerce sont plus respectueux de l'environnement et plus sains. Renseignez-vous auprès de votre revendeur.

Traitement des fissures

Les fissures dans la façade et les murs intérieurs (fissures de retrait) sont fréquentes, surtout dans les nouveaux bâtiments. Il existe différents "types" de fissures :

• Les petites fissures ou "microfissures" ne posent pas de problème, elles peuvent être recouvertes d'une peinture de façade avec un bon garnissage.
• Les fissures de retrait sont légèrement plus grandes et apparaissent lors des travaux de cimentage ou d'enduit, quand le rapport sable/ciment n'est pas optimal. Elles résultent généralement du processus de séchage et ne se fissurent pas davantage une fois que tout est bien sec. Là encore, une bonne peinture de façade garnissante peut être la solution.
• Les fissures mouvantes sont des fissures qui s'agrandissent. Elles sont souvent le résultat d'un problème de construction causé, par exemple, par une différence de charge ou par les ouvertures dans les murs. Pour éliminer ces fissures, nous utilisons une peinture épaisse super-élastique qui absorbe les mouvements sous-jacents. Il faut d'abord gratter ou poncer la fissure en forme de V, puis la combler à l'aide d'un mastic polymère non rétractable, élastique et pouvant être peint. Il est important d'appliquer une couche suffisamment épaisse (comptez environ 350 g/mètre carré).

Efflorescences

Les efflorescences salines sur les murs d'une habitation neuve sont une conséquence normale du séchage du mur. En effet, les sels dissous provenant de l'humidité du bâtiment viennent se cristalliser à la surface du mur. Ces efflorescences s'éliminent généralement avec la pluie, même s'il est possible qu'elles reviennent. En principe, elles disparaîtront complètement avec le temps. Si l'efflorescence ne disparaît pas et que vous souhaitez tout de même peindre, enlevez le dépôt blanc à sec à l'aide d'une brosse dure.

Si on a un dépôt de chaux hydratée provenant du mortier sur le mur, on voit apparaître un voile blanc, qui se dissout à chaque fois dans l'eau de pluie et réapparaît au séchage par recristallisation. Ne mouillez pas le voile (le problème reviendrait), mais enlevez-le avec une brosse dure.

Si l'efflorescence se produit sur des murs anciens, cela peut être dû à un problème d'humidité, notamment une infiltration. Dans ce cas, il est impératif de procéder à une inspection plus approfondie.

Les problèmes d'humidité sont malheureusement fréquents et peuvent avoir des causes diverses. Visuellement, les problèmes se manifestent sous la forme de moisissures, de putréfaction du bois, d'écaillage de la peinture, de champignons, d'efflorescences, etc.

Humidité ascensionnelle

Vérifiez la présence d'une membrane d'étanchéité au-dessus du niveau du sol au niveau des murs extérieurs. Une membrane d'étanchéité est une couche de protection contre l'humidité (roofing, plastique) qui est placée sur la première rangée de briques depuis le début des années 1980 afin de prévenir les remontées d'humidité. Vérifiez qu'elle est placée correctement. Autre problème possible : la membrane d'étanchéité est trop vieille et donc "morte" et, par conséquent, elle laisse passer l'humidité. Vérifiez également qu'il n'y a pas de dommages localisés ou de ponts. Il est également possible que le mur ait été injecté avec des produits spéciaux pour lutter contre l'humidité. Dans ce cas, la membrane d'étanchéité n'est pas visible à l'œil nu, mais on repère généralement des trous de forage qui ont été maçonnés. Si les problèmes persistent, il est préférable de faire appel à un spécialiste.

Humidité due à la structure

Dans la plupart des maisons, il existe des zones qui sont intrinsèquement plus chargées en humidité, telles que les murs de jardin isolés, les jardinières et les boîtes aux lettres en maçonnerie, les cheminées, les zones situées sous la barrière d'étanchéité ou les sections de mur présentant des arêtes. Les peintures de façade classiques à base de dispersions acryliques peuvent être imperméables et résistantes aux intempéries, mais lorsqu'elles sont appliquées sur un support soumis à des contraintes d'humidité permanentes, elles peuvent gonfler en raison de l'excès d'humidité. Avec le temps, des cloques apparaissent et la peinture s'écaille. Il existe cependant des systèmes spécialement conçus pour ce type de support avec un taux d'humidité élevé, qui ne gonflent pas sous l'effet de l'eau. Ces systèmes s'appliquent sur la pierre non traitée, les anciennes couches de peinture doivent être enlevées et la finition doit être effectuée avec une peinture appropriée. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre revendeur.

Infiltrations d'humidité

Les infiltrations d'humidité sont généralement causées par des fuites (dans les gouttières, les tuyaux de descente ou les conduites d'eau) ou par une couverture de toit non étanche. Des fissures ou des joints non étanches peuvent également être à l'origine d'infiltrations. Celles-ci ne se manifestent pas nécessairement à cet endroit précis, le problème peut aussi apparaître ailleurs. Avant d'entamer des travaux de peinture, il faut trouver la cause du problème et le résoudre.

Condensation

L'air contient toujours une certaine quantité de vapeur d'eau, en fonction de la température : plus l'air est chaud, plus il y a d'humidité. À un moment, l'air devient complètement saturé d'humidité (= le "point de rosée") et l'humidité relative est de 100 %. Si cet air saturé entre en contact avec une surface froide (miroir, fenêtre, carrelage, etc.), l'air se refroidit localement et une condensation superficielle se forme. Sur les murs poreux, ce phénomène est à peine visible. Si la condensation se produit régulièrement, les murs restent humides, ce qui peut entraîner l'apparition de moisissures. Il est important que les murs puissent sécher après la condensation, par exemple en ventilant ou en chauffant. Les moisissures éventuelles peuvent être éliminées à l'aide d'eau de Javel (voir ci-dessus).

À l’éxtérieur

• Essayez d'en savoir le plus possible sur le bâtiment lui-même : âge, rénovations antérieures, traitements antérieurs...
• Mesurez le taux d'humidité à l'aide d'un humidimètre, à différents endroits et à différents moments.
• Vérifiez les éventuels problèmes de construction tels que les garages en sous-sol, la terre accumulée contre les murs, les escaliers extérieurs, les bacs à fleurs, les pans de mur indépendants...
• Vérifiez l'étanchéité des gouttières et des évacuations d'eau de pluie, ainsi que l'absence de défauts dans les raccords en zinc et en plomb.
• Vérifier l'état du bâtiment : plâtre ou peinture décollés, joints défectueux, fissures, briques sombres, etc.
• Vérifiez la présence de larmiers aux endroits où l'eau s'écoule. Quel chemin l'eau emprunte-t-elle ? Y a-t-il des pentes vers les appuis de fenêtre ? Vérifiez également au niveau d'une éventuelle terrasse. Y a-t-il des pierres de couverture sur les murs qui se détachent ? Les raccords sont-ils encore en bon état... ?
• Y a-t-il des formations d'eflorescences ?
• Voyez-vous des trous de forage indiquant des traitements antérieurs contre l'humidité ascensionnelle ? Y a-t-il une membrane et est-elle encore en bon état ?
• Vérifiez aussi toujours les cheminées et les passages à travers le toit.

À l’intérieur

• Repérez la formation de moisissures et/ou d'efflorescences salines.
• Mesurez le taux d'humidité des murs intérieurs et des plinthes en bois.
• Guettez les zones effritées ou décollées au niveau des peintures ou des papiers peints et les éventuels signes de fragmentation au niveau du plâtre.
• Vérifiez que l'enduit ne descend pas en dessous de l'isolation des eaux souterraines (retirez une plinthe si nécessaire).
• Cherchez également des indications de traitements antérieurs contre l'humidité ascensionnelle.
• Les pièces sont-elles suffisamment chauffées/ventilées ?
• Y a-t-il de la condensation ? Comparez avec les habitudes des occupants (par exemple, beaucoup de douches chaudes sans aération ultérieure, des pièces inutilisées, etc.)

Source : BOSS paints - Cours de perfectionnement "Préparation du support"